Отправлено: 11.01.11 17:44. Заголовок: Советы по фотосъемке миниатюр

Данные советы, в основном, касаются съемки военно-исторической оловянной миниатюры масштаба 1:32, которой занимаюсь я сам, но думаю, что, учитывая эти советы, можно прикинуть и принципы фотосъемки других масштабов и моделей.

Общие принципы.
«Ума нет – жми ресет», «Семь бед – один ресет» и «Фотошоп нас спасет» - это все постулаты одного ряда.
Да, я не спорю, что фотошоп способен творить чудеса и даже делать из дерьма пули, однако выскажу свои возражения по поводу этой чудо-программы, а вы уж хотите – прислушивайтесь, а хотите – нет.
Во-первых, сам я придерживаюсь правила, что «настоящий кот продолжает ловить мышей даже после изобретения мышеловки». Во-вторых, работа с изначально плохой фотографией превращается в мучение, занимает много времени (помним, что модель должна быть отображена с разных сторон, и если над каждым снимком пыхтеть, то Вы просто возненавидите и фотографию, и моделизм), наверх лезут «битые» пикселы недорогих камер, добиться идеальной резкости порой не получается, а уж точно передать цвет, да к тому же в тенях… это надо как минимум быть богом фотошопа и фотографировать в RAW. Вы умеете фотографировать в этот формат? Так значит Вы наверняка умеете фотографировать и без необходимости прибегать к фотошопу. И в-третьих, если в Вашем фотоаппарате волшебная по своим возможностям «сотовая» матрица от компании Fujifilm, то спешу Вас разочаровать – фото, сделанные на такую матрицу плохо поддаются обработке на компьютере. Так что уж постарайтесь сделать все хорошо сразу, дабы не пришлось краснеть перед изобретателями этого чуда техники.

Данные советы для тех, кто хочет получить сравнительно неплохие снимки без лишней головной боли при изучении сложных программ и процессов. Быстро, надежно и экономично.

Требования к снимкам миниатюр.
Фотографии ВИМ должны быть максимально четкими, по возможности оптимально передавать цвет и детали модели. Выставлять высокохудожественные требования не имеет смысла, если это не фото на выставку или на продажу. На этих фото не должно быть ничего лишнего, не должно быть цветовых и пространственных искажений (аберраций), глубоких теней и ярких пересвеченных пятен, которые портят общее впечатление от просмотра.
Попробую максимально подробно рассказать, как этого добиться.

Совет 1.
На что снимать.
Старая пленочная фотография уже уходит в прошлое. Хорошо это или плохо, здесь спорить не станем. Цифровая фотография становится все более доступной. О ней и будем говорить.
Раньше говорили: «Нет плохих фотоаппаратов, есть плохие фотографы». Сейчас это правило уже не работает. Плохие фотоаппараты есть. Не, ну я конечно не спорю, что если дать какому-нибудь Скотту Келби в руки обычную мыльницу, то он вполне способен наклацать снимков, которые хоть сразу на выставку. Но увы – не все мы Скотты Келби, поэтому приходится раскошеливаться. Да и сам Келби снимает на аппаратуру, дороже некоторых автомобилей.
Цифровые фотокамеры делятся на три класса: низкобюджетные автоматические камеры, прозванные «мыльницами» в силу внешнего сходства с этим атрибутом ванных комнат; профессиональные и полупрофессиональные зеркальные камеры и между этими классами идут фотокамеры для творческой съемки, которые обзывают продвинутыми «мыльницами» или квазизеркалками.
Счастливым обладателям зеркальных камер эти советы не нужны (кроме тех случаев, когда зеркалку купил какой-нибудь нуб для лишнего понту и теперь не знает, что с ней делать, особенно если денег у него хватило только на примитивненький «китовый» объектив, с которым от зеркалки одно название, а от фотографирования одно мучение).
Я буду ориентироваться на «творческие» камеры и по мере возможности делать скидки на более низкобюджетные камеры.


«Мыльницы» в основной массе оснащены широкоугольными объективами с небольшим диапазоном фокусных расстояний. Если у Вас нет возможности приобрести более дорогой фотоаппарат, то можно пробовать и снимать на такие камеры. Не буду сейчас рекламировать марки, поскольку возможности дешевых камер очень близки вне зависимости от фирмы производителя.





Квазизеркалки существуют двух основных типов – с электромеханическим зумом (оптическим увеличением) и с ручным зумом, как на зеркальных камерах. Квазизеркалки оснащены конвертерными объективами с большим диапазоном фокусных расстояний (о том, какое это имеет значение, будем говорить ниже), матрицами большего физического размера и довольно большим количеством различных функций, от коррекции экспозиции до высокоточной непрерывной автофокусировки.





Основными фирмами, которые я бы рекомендовал, являются Sony и Fujifilm (не просто так привел именно их фото). Panasonic производит ряд достаточно известных моделей квазизеркалок, но опыт работы с ними очень плачевный. Параметры этих камер очень круты, но как доходит до конечной картинки, то они сразу пасуют по всем фронтам перед Сонями и Фуждами.
Основные преимущества Sony – это очень качественная оптика. Недостатки – обычно очень высокая цена на камеры с ручными зумами. А ручные лучше. Попробуйте и сами убедитесь.
Преимущества Fujifilm – в потрясающих как для такого класса камер возможностях матрицы и простом управлении. Недостатки в слишком высокой популярности. Квазизеркалки Fujifilm – это как Летучие Голландцы… хотя нет – Летучего Голландца наверное проще встретить, чем некоторые классные камеры этой фирмы. Но если достанете – не пожалеете.

Итак, Вы приобрели камеру. Вы готовы к фотографированию? Я Вас огорчу. Придется приобрести еще кое-что. Как ни печально это осознавать, но придется раскошелиться на штатив.
Да, фотографировать нужно со штатива. И никаких возражений не принимается. Да Вы сами раз попробуйте, и Вас потом от штатива не оттянуть. Потому что в большинстве случаев придется снимать в плохих условиях освещения на длинных выдержках. И если Вы хотите получить действительно четкие снимки, то без этого помощника Вам не обойтись.
Какие бывают штативы? Я скажу лишь пару слов, да и приводить изображения не вижу смысла, поскольку эта продукция есть повсеместно и в любом фотомагазине Вам дадут исчерпывающую информацию о разных моделях штативов. Если Вы не собираетесь заниматься фотографией, то Вам для съемки ВИМ хватит и самых обычных маленьких настольных штативов. Но если все же хочется чего-то большего, то приобретите более качественный штатив.
Они бывают металлические и карбоновые. Вторые дороже, но они того стоят, поскольку карбон намного менее восприимчив к вибрациям, да и банально легче. Еще более дорогие штативы оснащены глицериновыми подушками. Они мягче поворачиваются, не дергаются, не визжат… в общем, они очень хороши. Но для съемки ВИМ достаточно и самых дешевых штативов или даже просто креплений к столу.
Что делать обладателям камер, не предназначенных для крепления к штативу? Только себя пожалеть, порыться в карманах и приобрести что-то более стоящее. У меня нет для них советов, уж извините. С тем же успехом можно снимать на мудильник, зачем камеру было покупать?

 Отправлено: 12.01.11 01:59. Заголовок: С нетерпением жду со..

С нетерпением жду совет №2 Очень полезная статья.

PS

цитата:

С тем же успехом можно снимать на мудильник, зачем камеру было покупать?

Замени слово мудильник на более подходящее

PSS серьёзно задумался над преображением штатива! У меня как раз sony h7 кажется. там есть крепление для него.

 Отправлено: 12.01.11 09:47. Заголовок: Alessandro, просто к..

Alessandro, просто к... э-э-э-э-э... назовем это условно фотокамерами... в телефонах я испытываю такое искреннее презрение, что по-другому уже отвык говорить. Но ты же редактор - замени на "мобильный телефон" или "мобильник". Статья не пострадает.

З.Ы. Sony h7 - очень неплохая камера класса творческих. Цены правда кусючие у Сонек - некоторые зеркалки можно дешевле достать наверное. Правда учитывая возможности объектива, то при ограниченных денежных ресурсах я возьму конечно такую Соню, чем дешевую зеркалку, чтобы потом вдвое дороже на нее объективы покупать. Вот только что зумы электромеханические... не люблю я этого. Но мириться можно. Хорошая камера. Можно делать весьма недурственные снимки!

 Отправлено: 12.01.11 16:21. Заголовок: Продолжаем, или совет №2

Итак, есть фотокамера, причем не самая плохая, есть штатив, будем фотографировать? Эх… опять отложим этот процесс… ибо теория без практики мертва и бесплодна, но и практика без теории попросту слепа. Поэтому придется таки немного поговорить о теории.

Совет №2
Что нужно знать о своем фотоаппарате и законах оптики.
Перед началом фотографирования следует как следует (пардон за каламбур) изучить свою камеру и ее возможности, которые неразрывно связаны с некоторыми законами оптики. Я не стану сильно углубляться в описание различных тонкостей оптических систем и т.п. – заинтересованные люди легко найдут это в многочисленных книгах по цифровой фотографии. Остановимся лишь на ряде моментов, которые я попробую разъяснить с максимальной простотой и доступностью.

1) Когда Вам в магазине пытаются продать фотокамеру, то сразу стараются обратить внимание на количество мегапикселов. И, мол, чем их больше, тем камера круче. Это верно лишь отчасти. Важно не количество активных пикселов (от англ. – элемент изображения/картинки), а их отношение к физическому размеру матрицы фотоаппарата. Следует знать, что 6 мегапикселов вполне достаточно, чтобы отпечатать вполне четкую картинку формата А3. То есть, при распечатке такого формата что 6 мегапикселов, что 26 – разницы практически не уловить.
Возвращаясь к проблемам квазизеркалок, я опять вынужден вспомнить печально известные Панасы-Люмиксы. Параметры этих камер близки к зеркалкам, но море пикселов создатели камеры попытались загнать в стандартную для таких камер едва ли не микроскопическую матрицу, что в результате стало давать жуткие шумы, и над картинкой, которую дает Панасоник, остается только плакать.
Я упомянул шумы. Это не звуковые шумы. Это пятна лишних цветов в плохо освещенных областях, которые может давать камера при обработке и интерполировании недостаточного заряда на матрице.
Вот пример постепенного зашумления одного и того же изображения, чтобы было понятно, о чем идет речь.



Не грузитесь терминами. Просто запомните, что много пикселов – не показатель крутизны фотокамеры. 6 – 10 мегапикселов для квазизеркалки – это более чем предостаточно – Вы же не фотообои собрались делать. А для «мыльниц» 10 – это уже вообще много. 7, как по мне, предел.

2) Исходя из отношения количества активных пикселов к размеру матрицы, мы можем прикидывать, какие значения светочувствительности ISO (International Standardization Organization – Международная организация по стандартизации, хотя на самых старых камерах возможно встретится ASA – Advertising Standards Authority – по сути, Американская организация по стандартам, чьи параметры в области светочувствительности практически не отличаются от ISO) ставить для фотосъемки.
Как и в старых пленочных камерах, в цифровой фотографии остается верным правило – чем меньше значение ISO, тем лучше.
Светочувствительность пленки была неразрывно связана с размерами кристаллов светочувствительного пигмента, а следовательно – с зернистостью изображения. В цифровой фотографии, чем выше этот параметр, тем выше вероятность появления шумов и прочих неприятностей картинки. В принципе, основная масса камер сейчас оснащена весьма приличными шумодавами, но они бывает приводят к нехорошим последствиям, замазывая в том числе то, чего не следовало бы. Поэтому просто следует запомнить, что оптимальными значениями ISO являются от 80 до 200. Все, что выше, стоит использовать только при фотосъемке без штатива или когда нужно заснять быстрое движение четко, и для этого приходится сократить выдержку до предела, а значит высокой светочувствительностью скомпенсировать малый поток фотонов света, попадающий на матрицу.
Но ведь у Вас есть штатив, и объект неподвижен (дичь никуда не улетит – она жареная!), а значит смело можно выставлять минимальное значение ISO, которое позволяет камера (не могу удержаться от еще одного плевка в сторону квазизеркальных Панасоников – там бывает даже на минимальных ISO можно увидеть небольшие шумы в густых тенях).

3) Параметры объектива. Объектив – это едва ли не самый важный элемент фотокамеры. Именно от его параметров зависит львиная доля возможностей всяких художественных эффектов, которые можно придать фотографии. Ведь через него проходит свет, и он первым воспринимает картинку, и уже он в силу своих возможностей передает картинку на матрицу.
Самыми важными параметрами объектива являются фокусное расстояние, ширина диафрагмы и светосила. Последний параметр едва ли не самый важный при выборе объективов профессиональными фотографами, но как раз нас он интересует менее всего, поскольку светосила объективов низко- и среднебюджетных камер примерно одинакова, и поэтому приходится работать с тем, что есть. Разве что цейсовская оптика дает некоторые преимущества Сонькам, но они в данном случае незначительны.
Примерно то же самое обстоит с диафрагмой. Для большинства камер, о которых идет речь, этот параметр колеблется в пределах 1:2,8 – 1:4,9 (см. изобр. Фотокамер в предыдущей статье – на объективах видны значения диафрагмы).Что обозначают эти цифры, можно найти в специальных книгах. Сейчас важно запомнить, что чем меньше цифровое значение диафрагмы, тем она шире и пропускает больше света (все просто – это ведь число в знаменателе, а в числителе всегда единица).
От ширины диафрагмы зависит параметр глубины резкости. А вот это уже важно! Часто на фотографиях фотохудожников мы можем видеть эффект резкого изображения фигуры человека и размытого фона. Иначе говоря, глубина резкости – это то расстояние, в пределах которого объекты будут иметь резкие очертания, а все предметы ближе или дальше будут размытыми. Это достигается не только фотошопом. Первый из законов оптики, которые следует знать: чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Именно поэтому на снимках с «мыльниц» очень трудно добиться эффекта, например, цветка, висящего как бы высоко над землей и т.п. просто потому что этого не позволяют параметры ширины диафрагмы, связанные с другим важным параметром – фокусным расстоянием.

Грубо говоря, фокусное расстояние, это расстояние от оптической системы объектива до светочувствительной поверхности – пленки или матрицы – которая находится в фокусе – там, где, опять же грубо говоря, изображение самое резкое.
Значения фокусных расстояний объективов можно найти на самих объективах. У разных камер они разные. Но Вас может удивить: как это расстояние, скажем, 100 мм, когда сама камера с выдвинутым объективом меньше 80 мм? Объясняю. Дело в том, что из-за разных размеров матриц один и тот же эффект достигается разным физическим расстоянием. Поэтому на объективах часто можно встретить например такую надпись: «Ф58 мм», как пример для Фуджа. Этот параметр показывает настоящее физическое расстояние. Из-за такого обилия моделей камер и матриц был принят общий параметр «эквивалентного фокусного расстояния», а за точку отсчета была взята старая пленочная – т.н. «35-мм камера». То есть, если мы видим параметр объектива – эквивалентные фокусные расстояния – 12 – 55 мм, это значит, что объектив обладает подобными параметрами, как объектив пленочной камеры с реальным расстоянием 12 – 55 мм. Это очень удобно – не нужно постоянно пересчитывать фокусные расстояния в уме, прикидывая реальное расстояние и размер светочувствительной поверхности.
Для нас важно знать три… типа, что ли…эквивалентных фокусных расстояний. Это короткие фокусы – до 85 мм, и такие объективы называются короткофокусными или широкоформатными, средние, или т.н. «портретные» фокусы – от 85 до 111 мм, но специальных объективов для таких фокусов, наверное, и нет, и длинные фокусы – более 111 мм. Такие объективы называются длиннофокусными или узкоформатными.
Очень удобны для фотолюбителей (не профессионалов!) т.н. конвертерные объективы с широким диапазоном фокусных расстояний. Например, мой Fujifilm finepix S6500 fd имеет объектив с эквивалентными фокусными расстояниями 28 – 300 мм, что очень удобно для съемки во всяких походах, экскурсиях и т.п. – не нужно постоянно менять объективы, опасаясь пыли, возможности упустить хороший кадр или освещение, пока меняешь объектив и т.п. неприятностей.
Почему я так много об этом говорю? Потому что разные фокусные расстояния таят в себе разные секреты, разные пресловутые подводные камни и предполагают разные особенности работы фотографа. Для начала просто запомним еще один закон оптики, который нам пригодится: чем выше фокусное расстояние, тем короче глубина резкости, поскольку, как я говорил, значения диафрагмы неразрывно связаны с фокусным расстоянием объектива. О других особенностях разных объективов будем говорить отдельно.

Вот, в принципе, почти все по теории (кроме понятия об аберрациях), что следует знать начинающему фотографу-миниатюристу, чтобы получать удовольствие от фотографирования своих ненаглядных произведений искусства. Теперь можно и к практике переходить.

 Отправлено: 25.01.11 09:19. Заголовок: После того, как Вы р..

После того, как Вы разобрались с особенностями своего фотоаппарата и каких эффектов можно ним добиться, самое время применить эти знания на практике.

Совет №3
Выбор режима фотосъемки.
Первое, с чем нужно определиться, это при каком фокусном расстоянии объектива мы получим наиболее подходящее нашим требованиям изображение.
Я упоминал три типа фокусных расстояний. Чем они отличаются?
Короткие фокусы. Отличаются большой глубиной резкости, поэтому редко возникают проблемы с резкостью изображения, потому что фотографируемый объект с высокой долей вероятности попадет в дистанцию глубины резкости и будет четким. Также эти фокусы отличаются большим углом, то есть захватывают большую площадь снимаемого пространства. Именно по этим причинам короткофокусные объективы наиболее часто применяются в дешевых камерах, рассчитанных на создание «фотошедевров» типа «я и шашлык» или «мимо вот такого красивого пейзажа мы проезжали на поезде». Минимум затрат на настройку для получения сносного четкого изображения.
На самом деле я сгущаю краски, потому что короткофокусные объективы на самом деле широко применяются и фотохудожниками. Поэтому давайте посмотрим на изображения, выполненные такими камерами более внимательно.
И вот при внимательном рассмотрении кадра и сравнения его с реальностью можно заметить очень важную особенность короткофокусных объективов. Например, Вы со своими друзьями были где-то на экскурсии и увидели какой-то очень красивый дом. И всем сразу же захотелось запечатлеться на его фоне на память. Вы взялись за свой фотоаппарат, выставили угол пошире, чтобы все влезли в кадр, включая дом – собственно «виновника торжества». Вы приехали домой, сделали фотокарточки и раздали их друзьям. И вот тут кто-то заявил: «Слушай, а ты разве не мог (могла) сказать, чтобы мы стали поближе к дому?! Дом такой крохотный… на нем же ничего не видно! А ведь мы ради него так старались улыбаться!» И действительно – люди на фото вполне нормальные, а дом где-то далеко-далеко, еле виден. Увы, Вы ничего не могли сделать. Это явление называется пространственной аберрацией. Широкоугольные (короткофокусные) объективы как бы раздвигают предметы в пространстве – ближние приближают, а дальние удаляют. Именно по этой причине и футбольные поля по телевизору кажутся такими огромными. А приходишь на стадион и первая мысль: «Меня обманули – на этом стадионе не может быть настоящего футбола – он слишком крохотный!»
Есть и еще одна разновидность пространственных аберраций, свойственная короткофокусным объективам. Это явления «сваливания» или наоборот – «разваливания» вертикальных линий (например стен домов) на краях кадра. Это позволяет фотохудожникам создавать разные интересные эффекты, но нам это не подходит. Наше изображение должно максимально отвечать действительности.

Вот пример съемки фигурки короткофокусным объективом (эквивалентное фокусное расстояние – 28 мм):



Вы видите, как неестественно вытянулась рука с мечом? Мало того, она еще и выпала за пределы глубины резкости.
Значит, если у Вас есть возможность, иначе говоря, позволяет камера, следует отказаться от съемки миниатюры на коротких фокусах. Если таковой возможности нет – у Вас на камере самый что ни на есть короткофокусный объектив, – то попробуйте выставить максимальное фокусное расстояние (попросту выставить механический зум на максимум), ему доступное и отойти чуть подальше. Это несколько скомпенсирует аберрации, а само изображение потом «подгоните» с помощью кадрирования в фотошопе (в кадре может оказаться много фона, который нужно будет обрезать).

Длинные фокусы. Здесь таких проблем меньше. Но пространственные аберрации здесь тоже есть. Длиннофокусные объективы работают с точностью до наоборот – ближние предметы они отодвигают, а дальние приближают. Таким объективом, например, легко создать эффект очень плотной застройки города, в то время как реальное расстояние между домами вполне разумное. Но при съемке миниатюр это не такая большая проблема. Хотя эти аберрации способны сделать фигуру чуть более плоской, чем она есть. Хуже всего в длинных фокусах – это малая глубина резкости и малый угол обзора пространства. Нужно отходить от объекта съемки, что не всегда реально в условиях квартиры, да и подробность изображения в отдельных случаях может пострадать.

Вот пример съемки той же фигурки на большом фокусном расстоянии (300 мм):



Вроде ничего, но ракурс оставляет желать лучшего. Вот правда не смог лучше выбрать
То есть, этот вариант тоже не самый лучший.

Остаются т.н. «портретные» фокусные расстояния. Название говорит само за себя – на таких фокусах снимают портреты. Да и что по сути своей представляет собой фигурка? Тот же портрет в полный рост. На фокусных расстояниях 85 – 111 мм пространственных аберраций нет, и угол обзора еще вполне сносный для съемки. При этом глубина резкости еще неплохо варьирует, что позволяет пробовать различные эффекты.

Итак, с фокусным расстоянием определились: по мере сил приближаем его к «портретному».



Теперь, исходя из этого, выставляем остальные параметры.
Среди Ваших знакомых фотографов наверняка есть те, которые на вопрос: «Какие выдержки и диафрагмы ты используешь и как их определяешь?» – неизменно глубокомысленно закатывают глаза, делают загадочно-«умно»-глупое выражение лица и отвечают Вам, как представителю царства простейших: «Только ручной режим».
Когда-то я немедленно начинал уважать этих горе-фотографов и понимал, что мне самому никогда не достичь их высот. Сейчас я не спорю, что их «высот» мне никогда не достичь, но уже ничего, кроме ироничной улыбки сочувствия, эта категория фотолюбителей у меня не вызывает.

Дело в том, что современные цифровые фотоаппараты оснащены достаточно хорошими электронными экспонометрами – приборами, измеряющими интенсивность потока света, попадающего в камеру, которые весьма точно способны автоматически вычислять оптимальное соотношение выдержки и диафрагмы, существенно облегчая жизнь фотографу. Теперь фотограф может меньше думать об этих числах, сосредотачиваясь на более важных вещах – идее снимка, правильном освещении и композиции.
По этой причине профессиональные фотографы крайне редко используют ручной режим выдержки и диафрагмы, только в тех случаях, когда намеренно хотят что-то затемнить, высветлить или создать еще какой-то эффект на этой основе. В подавляющем большинстве случаев фотоаппарат даст те же соотношения выдержки и диафрагмы, что и очень опытный фотограф методом «на глазок».
Но при этом фотографы стараются не использовать полностью автоматический режим, наиболее характерный для «мыльниц».
На цифровых фотокамерах есть поворотные регуляторы выбора режима съемки.
Вот как они выглядят на «творческих» камерах (они редко отличаются от зеркальных камер):



Более дорогие камеры имеют богаче выбор режимов. Кроме автоматического режима, который имеет существенный недостаток выбора самим фотоаппаратом высоких значений ISO (о неприятностях, с этим связанных, мы говорили выше) и обозначаемого как AUTO, а также «портретного» режима, «естественного света», различных программных режимов – все эти режимы по сути своей являются лишь разновидностями автоматического – есть еще режимы, обозначаемые маркировками P, S, A и M. На дешевых камерах их не встретить.
Вот эти режимы и используются профессионалами. Осталось разобраться какой в каких случаях.
Р и М – это соответственно полуавтоматический и ручной режимы. Первый подходит в большинстве случаев, как режим, при котором для заданного вручную значения ISO фотоаппарат сам подбирает соотношения выдержки и диафрагмы. И переключая эти соотношения, мы меняем сразу оба параметра. Этот режим нам вполне подходит, единственно он не даст нам практически никакого пространства для творчества – камера все сделает за нас. Ручной режим связан с массой сложностей и ненужностей. Фотография ВИМ – это не тот случай.
S – режим приоритета затвора. В этом режиме мы выставляем нужную нам длину выдержки, а камера сама подбирает к ней ширину диафрагмы. Этот режим хорош для съемки спортивных соревнований или фотографирования с «протяжкой», что нас не интересует, так как штатив и неподвижная модель позволяют нам не думать о длине выдержки.
А (в большинстве самых разных моделей этот режим обозначается именно так, разве что у Canon, если не ошибаюсь, не так, но тоже похоже) – режим приоритета диафрагмы. В этом режиме мы выбираем интересующее нас значение диафрагмы, а фотокамера сама подбирает к ней выдержку. Вы помните, что от ширины диафрагмы зависит глубина резкости, а именно этот момент нам очень важен. Значит остановимся именно на этом режиме (открою маленький секрет: именно в этом режиме большинство профессиональных фотографов работают над портретами для «глянцевых» журналов и т.п. Этот режим вообще едва ли не любимый у профессионалов).

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, настройки фотокамеры для съемки миниатюр будут такие:
- минимальные значения ISO;
- эквивалентное фокусное расстояние, максимально приближенное к значениям 85 – 111 мм;
- режим приоритета диафрагмы в тех камерах, где таковой есть. Если его нет, попробуем работать в автоматическом режиме. Тонкости постараюсь изложить по ходу рассказа об освещении и процессе самой съемки;
- и последнее, о чем не говорили, - режим макросъемки, который обычно включается кнопкой возле кнопки выбора меню. Иначе просто есть риск, что автофокусировка не сработает.

 Отправлено: 25.01.11 13:45. Заголовок: От себя добавлю - пр..

От себя добавлю - при макро режиме часто вылезают очень много косяков, при чем тех которые просто не видно "в живую". Это связано с тем, что этот режим очень сильно приближает поверхность и дает высокую резкость - как результат видно неравномерность ЛК слоя(мазки и т.д.), шероховатость поверхности и т.д. Таким образом при отличном качестве картинки можно получить ужасную модель(хотя она отлично сделана), на которой еще и пыли дофига("в живую" что характерно пыли невидно, т.к. она ооочень мелкая).

 Отправлено: 25.01.11 14:16. Заголовок: Справедливо. Что ж, ..

Справедливо. Что ж, тем больше причин стараться делать еще лучше
К сожалению, проблема несрабатывающей автофокусировки на тех расстояниях, с которых ведется фотосъемка, весьма актуальна. Без команды макросъемки сама оптическая система не знает, что ей, так сказать, нужно встать именно "там", а не "здесь". И с этим приходится работать.